Watches and Wonders 2023: Die neuesten Veröffentlichungen von Cartier, Rolex, Chanel, Jaeger

Eine Reihe von Reichtümern der Gründermarken von Watches and Wonders prägten das diesjährige Top-Uhrenevent. Aus der kommenden August-Ausgabe – plus Watch-Special – erscheint am 28. Juli.

Mit dem Untergang der berühmten Baselworld aus politischen und finanziellen Gründen hat sich die Genfer Uhren- und Wundermesse, ursprünglich eine Hochburg von Richemont, zum unangefochtenen König der Uhrenmessen entwickelt.

Die 49 Aussteller der diesjährigen Veranstaltung zogen 43.000 Besucher an und generierten mit ihren Waren 1,8 Millionen Posts.

Während dies durch die Aufnahme der ehemaligen Basler Traditionsunternehmen Rolex, Patek, Tag Heuer, Chopard, Grand Seiko und Hublot noch verstärkt wurde, stellten auch die traditionellen Richemont-Manufakturen unter der Führung von Cartier sicher, dass sie ihr Bestes brachten.

Einige der tausenden Besucher der Watches and Wonders-Messe im April. Keystone/Cyril Zingaro

Es spielt keine Rolle, dass es Ihr Lieblingsmodell von Cartier bereits seit Beginn des letzten Jahrhunderts gibt. Das Geheimnis des Hauses liegt in seiner unheimlichen Fähigkeit, aus Altem etwas Neues zu schaffen, ohne den Reiz des Originals zu unterdrücken oder es manchmal sogar wiederherzustellen.

So brachte Cartier neben spektakulären Schmuckstücken und Raritäten auch betörende Neuinterpretationen seiner ehrwürdigen Santos- und Tank-Designs mit. Die Santos Dumont – „als Hommage an das historische Vorbild“ – gab es in gleich fünf neuen Varianten: zwei in Grau oder Tiefblau mit guillochierten Zifferblättern, drei in Gold oder Platin mit direkt in Jaspis, Jade oder Dumortierit geschliffenen Ziffern – Letzteres ist offenbar ein Quarzsilikatmaterial mit metaphysischen Heileigenschaften. Wer wusste?

Von links: Die Modelle Cartier Baignoire, Tank Normale und Santos Dumont mit schwarzem Zifferblatt und Skelett.

Als ob das noch nicht genug wäre, gab es auch eine skelettierte Dumont mit Goldgehäuse und – zumindest aus Kostengründen erfrischend – in Stahl. Wenn sie spektakulär aussehen, gab es sogar noch zahlreichere Tank-Varianten. Unser Favorit ist eine Version aus der Cartier Prive-Kollektion, die „mythische Modelle zelebriert“ – als ob das bei Cartier eine Seltenheit wäre. In diesem Jahr ist es der Tank Normale, der neben Stücken wie dem Crash seinen Platz einnimmt.

Das Beeindruckende daran sind die Abmessungen von 32,6 mm x 25,7 mm und das abgeschrägte Saphirglas, die dem Original von 1917 entsprechen. Es wurde in limitierten Platin-, Gold- und juwelenbesetzten skelettierten Versionen sowie traditionell zifferblattförmigen Versionen an Armbändern und Armbändern gezeigt.

Und für zierliche Handgelenke? An die Reinheit der neuen Petite Baignoire kommt kaum etwas heran, eine Uhr, die im Zeitalter der Unisex-Uhren definitiv nichts zu bieten hat, und das umso besser.

Der Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph in Rotgold.

Für Jaeger-LeCoultre drehte sich alles um die Reverso, wiederum eine Marke, die es stets geschafft hat, dem Modell von 1931 neues Leben einzuhauchen und dabei seinen ursprünglichen Reiz mit dem drehbaren Gehäuse beizubehalten. Und so gab es in Genf die Debüts eines Reverso Tribute Chronographen, Modelle mit kleiner Sekunde, ein extravagantes Tourbillon mit zwei Gesichtern und aufwendig emaillierte Damenversionen – treffen Sie Ihre Wahl.

Der Held für uns, der Chronograph, Ihres in Stahl oder Gold (ca. 30.000 und 55.000 US-Dollar) mit einem blaugrauen oder schwarzen Zifferblatt, das nur die Zeit anzeigt, auf einer Ebene und einem faszinierenden skelettierten Chrono-Zifferblatt auf der anderen Seite. Also zwei Uhren in einer, und was für Uhren.

Was Fotos nicht einfangen können, ist die exquisite Verarbeitung, die Jaeger der Reverso in all ihren Erscheinungsformen verleiht, und wenn Sie keinen Chronographen benötigen, sind ebenso wunderschöne Mono-Face-Modelle mit kleiner Sekunde für unter 20.000 US-Dollar erhältlich. Das heißt, wenn Sie eine rechteckige Uhr in Betracht ziehen, könnte Ihre Reise hier beginnen – und enden.

Der Piaget Polo Perpetual Calendar (links) und die Limelight-Armbanduhren mit hohem Schmuck.

Piaget hat einige der überschwänglichen Trends wiederentdeckt, die der Marke in den Dolce-Vita-Tagen von einst einen Namen gemacht haben, als sie als einer der ersten mit Steinzifferblättern und Manschettenuhren spielte.

Wir kehren dieses Jahr zu den glorreichen Tagen der 70er-Jahre zurück, mit Zeitmessern wie dem Polo Perpetual Calendar (eine davon, die Obsidian, mit Steinzifferblatt und Saphirlünette (im Bereich von 180.000 $) und einem neuen Polo Field (im Bereich von 19.000 $) mit einem schlanken grünen Zifferblatt und passendem Kautschukarmband; und eine Altiplano Ultimate Automatic (im Bereich von 53.000 US-Dollar), jetzt in satten Gold- und Blautönen.

Und für sie? Noch auffälligere Limelight-Armbanduhren aus edlem Metall mit Zifferblättern aus türkisfarbenem, schwarzem oder weißem Opal – wunderschöne Dinge, die Sie niemals unter einem Ärmel verstecken würden.

Die Panerai PAM01349, PAM01363 und PAM01350.

Wie weit können Sie Ihre italienische Marinetradition ausbauen? Ganz schön, wie es scheint – dieses Jahr hat Panerai seine Radiomir-Linie neu konzipiert. Zwei neue Jahreskalender – Modelle PAM01363 und PAM01432, mit Goldtech- bzw. Platinumtech-Gehäuse – sind Stücke, die eher für einen Admiral als für einen Decksmann geeignet sind. Die Preise liegen zwischen 70.000 und 150.000 US-Dollar.

Eine kleinere 40-mm-Quaranta Goldtech PAM01026 fühlt sich dank eines silberweißen Zifferblatts mit Sonnenschliff-Finish leichter an und kostet etwa 30.000 US-Dollar. Zu den neuen achttägigen Veröffentlichungen gehört eine 45-mm-Radiomir California PAM01349 in einem Gehäuse aus recyceltem E-Stahl, das künstlich mit einer PVD-Beschichtung (Physical Vapour Deposition) gealtert wurde.

Mit einem tiefgrünen Zifferblatt und einem Uhrwerk mit zwei Federhäusern liegt es nahe an der 20.000-Dollar-Marke. Etwa 11.000 US-Dollar kostet die PAM01350, eine 45-mm-Handaufzugsuhr mit beigem Zifferblatt und drei Tagen Gangreserve, die bis auf den letzten Millimeter wie die Werkzeuguhr aussieht, die die Italiener einst liebten.

Der IWC Pilot Chronograph 41 Top Gun Oceana.

Wenn die überarbeitete Ingenieur der Hauptdarsteller von IWC bei Watches and Wonders war, folgte ihr nicht weit dahinter auf dem Gebiet der Fliegeruhren. Wie seine Geschwister im Richemont-Stall hat es IWC mit Bravour geschafft, die Veränderungen einzuläuten, ohne das Baby wegzuwerfen, indem es auf Farbtöne und Texturen zurückgegriffen hat, um den Timern, aus denen seine Staffel besteht, neues Leben einzuhauchen.

Wenn die Ingenieur ein Modell ist, das vom Strand bis in den Sitzungssaal reicht, ist die Pilot Chronograph 41 Top Gun Oceana der Wochenend-Krieger, auf den wir gewartet haben: ein fast 42 mm großer Tiegel mit hervorragender Lesbarkeit, umhüllt von hübscher blauer Keramik und montiert auf einem Denim-Look Gurt.

Zum Preis von 17.300 US-Dollar gibt es einen Chronographen mit Goldgehäuse und grünem Zifferblatt, die beide bis zu 100 Meter wasserdicht sind. Letzterer kostet etwa 33.000 US-Dollar.

Vacheron Constantins neues Patrimony, Traditionelles und Übersee.

Juwelenbesetzte Schönheiten, klassische Komplikationen – Vacheron Constantin nutzte die Gelegenheit, um die retrograde Datumsanzeige zu „besitzen“ und führte das ehrwürdige Merkmal bei drei unterschiedlichen Modellen ein, bei denen sich Sammler und Liebhaber fragten, ob das Leben noch besser werden könnte.

Die retrograde Anzeige „streicht“ über die Tage des Monats (oder der Woche), bevor sie sofort zurückgesetzt wird, und bringt für 2023 ein klassisches Element auf die Zifferblätter der Overseas-, Patrimony- und Traditionelle-Neulinge. Bei der Patrimony handelt es sich um einen 42,5 mm großen Zeitmesser mit Platingehäuse, einem hübschen lachsfarbenen Zifferblatt und retrograden Anzeigen für Datum und Wochentag.

Das Traditionelle ist ein 41-mm-Tourbillon mit offenem Zifferblatt und einem Gehäuse aus Rotgold, ein atemberaubendes Schaufenster für Haute Horlogerie. Zwischen den beiden befindet sich die Overseas, Vacherons 41-mm-Sportuhr mit Stahlgehäuse und Mondphasenanzeige, die nur alle 122 Jahre eine eintägige Korrektur erfordert.

Roger Dubuis‘ Monovortex Split-Seconds Chrono (links) und Knights of the Round Table Tourbillon.

Roger Dubuis – die Vivid-Lichtshow der Zeitmesser – greift die klassische Uhrmacherkunst auf und stellt sie mit Kreationen auf den Kopf, die nicht nur die Zeit anzeigen, sondern noch viel mehr können.

Kinetisch, kompliziert, farbenfroh und korpulent – ​​Sie könnten von jedem der Neulinge der Marke sprechen, dem Knights of the Round Table Tourbillon, dem Excalibur Spin-Stone oder dem Monovortex Split-Seconds Chrono, einem rot gefärbten Teufel von etwas Gefügigem Dubuis' Interpretation des Tourbillons – es hebt die Schwerkraft auf allen Achsen auf – und verfügt über einen doppelten Säulenrad-Zeitmechanismus mit Satellitenzeigeranzeige.

Es besteht kein Zweifel, dass Sie sich hier im sechsstelligen Bereich bewegen, aber zählen Sie die Teile.

Die August-Ausgabe des AFR Magazine – einschließlich des Watch-Specials – erscheint am Freitag, den 28. JuliDer australische Finanzbericht . Folgen Sie AFR Mag auf Twitter und Instagram.

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